Brig da 14 bocche di fuoco (lellosauro) - *** TERMINATO! ***

bene amici,
io ho deciso, anzi per la verità ho già cominciato, il lavoro da eseguire. Partirò con un brig da 14 bocche di fuoco, badate bene "un" brig non un nome in particolare, voglio semplificarmi un pò le cose per capire se sono all'altezza di questo tipo di realizzazioni. Per lo stesso motivo ho deciso di partire con uno scafo a costole, ma non riprodurrò tutti i quinti, bensì solo quelli principali, in quanto ho intenzione di ricoprire per intero lo scafo. Il mi in tento è quello di "avvicinarmi" al modellismo d'arsenale. Devo dire che già noto le prime differenze in quanto per la prima volto sto davvero dedicando tempo ai disegni. Semplicemente li ho elaborati e stampati e passato diverse ore ad osservarli e a documentarmi sulle tecniche di costruzione dei doppi quinti. poi questo fine settimana sono riuscito a tagliare ed incollare tutti i componenti dei miei 13 doppi quinti di partenza....in totale ho impiegato circa 20 ore di lavoro, tra elaborazioni e tagli, ora passerò al traforo degli stessi e successivamente alla loro levigatura con...il trapano a colonna.
Se mi riesce avrò tutto pronto durante le vacanze di natale e riassumerò il tutto in un pdf.

per ora vi saluto
ecco l'ordinata stampata e rielaborata


sul retro la prima linea di madieri


poi la seconda linea a giunzioni sfalsate rispetto alla prima



ed ecco il lavoro d'insieme, ora le giro e le passo al traforo...

Benritrovati a tutti, partiamo subito con il nuovo anno di lavoro!! Innanzi tutto non so se è il caso di spostare la discussione nella sezione "in cantiere": scuba, steve, che ne dite?
Dopo qualche giorno di acciacco, che mi ha costretto a non lavorare, sono finalmente riuscito a far fruttare questi pochi giorni di ferie che ho avuto:

ecco i quinti





come vi dicevo, li ho prima passati al traforo elettrico, lasciandomi un paio di millimetri laterali e successivamente li ho passati al trapano a colonna con una spazzola a cartavetro. vi consiglio di utilizzare una spazzola grossa, almeno da 50mm di diametro, ma anche da 70 va bene. in questo modo eviterete le gobbe di eccwssiva abrasione.
poi una piccola fare di rifinitura, solo dove necessario con il mini drill. Non bisogna farsi prendre troppo la mano, altrimenti non si può tornare indietro ed un'ordinata troppo lavorata, crea i bozzi sul fasciame. Dopo che le ho fatte le ho controllate e ricontrollate...e sembra che sono a posto

Dopo aver lavorato sui quinti sono passato alla chiglia, utilizzando sempre il samba come legno, in spessore da 1 cm e 5 mm. Devo dire che è molto interessante lavorare anche alla chiglia con più pezzi. Io ho deciso di ottenerne prima una grossolana, da lavorare successivamente nella forma.






ho suddivio la stessa in chiglia e controchiglia, quest'ultima è la parte superiore che accoglierà le ordinate. per essere sicuro di centrarla rispetto alla parte inferiore ho pratcato delle linee centrali ed in loro corrispondenza ho praticato dei fori con il trapano a colonna, spessore 2 - 2,2 (misura stuzzicadenti)

prima di fissare le due parti le ho sagomate nella forma necessaria:


quindi ho incollato le due parti:






Notate come ho unito le due parti con della colla e con degli stuzzicadenti utilizzati come chiodi, per tenere in linea il tutto.

Quindi una prima prova di insieme è stata d'obbligo

A questo punto mi sono costruito gli attrezzi da cantiere: una base guida, allinterno della quale inserire la chiglia ed una specie di regolo in 3d, per essere sicuro di incollare dritte ed in piano le ordinate, cosa molto importante, quando il taglio non è preciso al mm (con il traforo!).





fissati i corpi centrali ho cominciato il lavoro sull'arcaccia e sulla prua, ma ancora non ho i risultati



ed ecco le prime aperture per i cannoni ed i distanziatori fra le ordinate




Bene direi che per oggi può bastare, forse ho già messo troppa carne al fuoco... devo dire che questa tecnica di lavoro è molto laboriosa, ma anche molto affascinante e dopo un pò si prende la mano. Mi rendo conto che non è definibile propriamente modellismo d'arsenale, perchè mi sto concedendo delle licenze, ma vi garantisco che sto cercando di avvicinarmici il più possibile, solo mi serve più esperienza e poi il mio obiettivo è "l'aspetto finale", che deve essere il più realistico e pieno di particolari possibile....a voi la parola

Ciao Lello, buon 2009!

da ignorante sull'argomento mi puoi spiegare meglio due cose che ho notato a proposito di chiglia e controchiglia?

1 - ho notato che la chiglia ha uno spessore maggiore (mi sembra 1cm) della controchiglia (che mi sembra di 0,5cm). Perché c'è questa differenza? E' sempre così che si devono fare? Forse è per tener conto dello spessore del fasciame e evitare di dover poi scavare la battura?

2 - ho notato anche che le hai incollate già da subito. Io mi sarei aspettato che tu le incollassi dopo aver rifinito il fasciame, in tal modo credo ti saresti semplificato il lavoro di scartavetratura senza il rischio di rovinare la chiglia. Sbaglio?

Ti chiedo queste cose perché io mi sto trovando un pò in difficoltà con il mio modellino in quanto avevo tagliato chiglia e conrochiglia in un pezzo solo e ora che sto facendo la prima copertura dello scafo devo stare molto attento a non rovinare la chiglia quando cerco di raccordare lo scafo alla chiglia.

Vedendo il tuo metodo mi sono detto: guarda che idea! potevo separare la chiglia dalla controchiglia e avrei potuto concentrarmi a rifinire li scafo sulla controchiglia e poi avrei potuto incollare la chiglia usando le spine di riferimento come hai fatto tu.

Grazie

Livio

PS: Stai andando alla grande!

Ciao Liv,

hai detto bene la chiglia è da 10mm e la controchiglia da 5mm, in questo modo mi sono ricavato la battura, necessaria per incasellare il fasciame...di cui farò un solo strato spesso 2 mm. Quindi 5mm+2+2= 9, con un mezzo millimetro a destra e a sinistra. Ho deciso di incollarle adesso epr due motivi:
1 per esperienza ad un certo punto devi incollare altrimenti la struttura non tiene
2 dovendo incollare meglio incollare tutto, altrimenti non mi rendo conto mentre lavoro al fasciame dell'effettivo incastro nella battura, dovrò essere solo molto preciso nel taglio del fasciame. procederò a listelli da 20 cm x 5mm x 2mm, simulando le dimensioni reali in scala 1/40 (circa 8 mt x 20 cm x 8 cm).

Ti dirò, c'è anche un altra cosa: la chiglia, essendo un unico blocco (e la prossima volta è meglio spezzarla) tendeva a torcersi, una volta incollata con tutte le ordinate è perfettamente dritta. A prova ti dico che all'inizio facevo fatica ad infilarla nella guida, ed ora ci entra liscia liscia.
In realtà il lavoro è già un passo più avanti di quello che ho postato, devo fotografare e quindi aggiornarVi. In pratica ho sistemato le cinte sulle ordinate, tenendomi però all'interno delle ordinate, e mi sono sorpreso nel rendermi conto che le misure da destra a sinistra e da poppa a prua erano perfettamente identiche....cosa che autocostruendo non mi era mai capitata, era necessaria sempre una tolleranza di qualche mm.

Saluti
Lello

Ciao Lellosauro, ninente male come prima esperienza, se può esserti di auto ti segnalo un sito interessante da vedere : http://www.arsenal-modelist.com/index.php?page=ship, se ancora non lo conosci, qui di idee ne trovi davvero tante.
Ciao e buon proseguimnento

Grazie Unimatrix, il sito lo avevo già tra i preferiti, ma ne ho approfittato per rispolverarlo a dovere..
Prima di andare avanti volevo aggiungere due paroline sugli strumenti da cantiere che mi sono costruito:

questa è la guida della chiglia

logicamente deve essere perfettamente dritta e la chiglia deve entrarci precira. A poppa e a prua ho dato l'inclinazione necessaria per seguirne l'andamento senza coprirle completamente. Le linee che vedete in basso servono per regolara la messa in piano con il regolo:


strumentino semplicissimo da costruire quanto utile allo scopo. i quadratini ti permettono di verificare facilmente l'allineamento dell'rdinata rispetto all'incastro sulla chiglia

le due asticelle in basso ti permettono di metterla "a piombo", semplicemente allineandole alle linee disegnate sulla guida della chiglia.

In questo modo non è stato necessario costruire l'impalcatura superiore che solitamente si usa nel modellismo d'arsenale e che serve appunto per allineare le ordinate e tenere impiedi il lavoro, prima che lo scafo prenda "consistenza"

bene, venendo al lavoro queste sono le novità:

ho cominciato a lavorare alla prua, riempiendola con listelli 10x10 che hi successivamente scolpito nella forma, ora dovrò farlo anche internamente e speriamo che non sia necessario stuccare. Purtroppo non sono riuscito a simulare i quinti "deviati", poichè partono tutti con lo stesso angolo dalla chiglia


resistendo alla prima tentazione di passare per il negozio di modellismo, mi sono costruito le carrucole in legno, da posizionare sulla fiancata della nave per il passaggio dei cavi delle manovre. lavoro riuscito grazie al mio fedele amico "trapano a colonna", utilizzato come tornio (con scalpellino e limetta)



quindi ho piazzato le cinte interne


ed infine ho piazzato tutte le aperture per i cannoni, con le relative carrucole passacavi dove previsto



direi che la struttura è pronta per essere rifinita, prima di accogliere il fasciame...prima però dovrò posizionare la linea dei reggi bagli.

un saluto a tutti
lello

Lello, mi piace molto seguire i tuoi lavori in corso.
Volevo solo aggiungere una cosetta a proposito dello scaletto. Anch'io in qualche modo ho seguito la tua tecnica ma con qualche piccola variazione sul tema, che ti mostro nella figura che segue.



Come puoi notare ho incollato sulla base dello scaletto il disegno della vista dall'alto e sulla squadretta, invece del compemsato quadrettato ho usato del plexiglass sul quale ho appoggiato e incollato il disegno delle linee delle ordinate che avevo fotocopiato su un foglio trasparente (del tipo per fare i lucidi, tanto per capirci).

Livio

Ciao Liv e grazie dell'incoraggiamento,
devo dire che le tue varianti rendono ancora più afficace la cosa...io purtroppo non avevo il disegno della base ...

Che tipo di modello stai costruendo? (è la santa luigina?) Sembra molto preciso
perchè non ti proponi anche tu aprendo una discussione sul tuo lavoro?? Dai che come vedi poi le idee vengono fuori!

saluti e buon lavoro

Grazie Lello,
sì è la Santa Luigina ma i miei lavori procedono mooooolto a rilento, ma senza dubbio quando sarò più avanti posterò qualche foto.

Come sai è il mio primo modello e mi trovo un pò in difficoltà con la prima copertura dove ci sono delle curve molto pronunciate (a poppa e a prua).
Io sto provando ad adottare la tecnica di Virgiliomodellista di riempimento con pezzi di legno dolce lo spazio tra le ordinate, ma nelle zone dove le curve sono più pronunciate il lavoro mi viene uno schifo.
Alla fine mi sono inc...ato e ho fatto una prua piena!

Ma non demordo! anche se qualche volta mi chiedo se avrei fatto meglio a cominciare con una scatola di montaggio!! giammai dico io e questo è il prezzo da pagare.

Ciao

Livio

PS: se disponi della vista laterale e quella delle linee delle ordinate allora con DELFTSHIP puoi ricavarti ache le linee d'acqua e la vista superiore.

Buongiorno a tutti, fine settimana con poco tempo purtroppo. Ecco le novità:

Dopo brutte esperienze passate ho deciso di riprovare a tagliare i listelli e mi sono recato in diversi ingrossi di legname, manco a dirlo per il legno di pero ti ridono appresso!! Ho avuto la fortuna di trovare una persona disponibile che mi ha fatto scegliere il tranciato che mi serviva ed ho acquistato 3 mt x 2mm x 20 cm di noce tanganika, alla modica cifra di € 3.80, che mi saranno sufficiente per ricoprire tutto lo scafo esterno. Credo che in listelli avrei speso almeno € 12-15. Ma al di là del costo persiste il concetto del "me lo faccio io".


disegnati i listelli, basta bagnare con un pò d'acqua il pezzo di tranciato (appena passarlo sotto il rubinetto) e quindi procedere al taglio con righello e taglierino con lama bisturi. Vo consiglio di non premere troppo, ma di dare più passate leggere e solo dopo aver creato un tagliio guida ben definito si può premere. E' inoltre molto importante tenere ben fermo il righello. I listelli ottenuti hanno bisogno di essere rastremati ai lati, io eseguo l'operazione con una levigatrice a nastro in piano, se non ne avete una, va bene anche incollare un pò di carta vetro su un piano in legno e compiere l'operazione manualmente.
Ottenuti i listelli, non ho saputo resistere alla tentazione della messa in opera



Le considerazioni da fare sono diverse. Prima di tutto mi trovo benissimo a lavorare con listelli corti e non, come ho sempre fatto, con listelli lughi (tutta la linea dello scafo). Riesco a dare maggiore attenzione ad un numero minore di punti di contatto per volta. inoltre avrete notatao che fino ad ora non palato dell'angolo di quartabuono...perchè ho deciso di rastremare le ordinate, man mano che poso in opera i lestelli. Quest'operazione si è rivelata efficace, in quanto solo così posso rendermi conto di eventuali bozzi. L'angolo di quartabuono lo ricavo a mano, listello per listello, con il taglierino. Con mio sommo stupore, fino ad ora non ho bozzi o curve interne e forse riuscirò nell'intento di eseguire un solo rivestimento di fasciame.

particolare di prua



particolare di poppa



Ho usato chiodini in ottone 1mmx10mm, che rimuovo volta per volta e per le curve è sufficiente bagnare appena il listello. La battura si è rivelata precisa e gli incastri sono andati tutti bene

Come sai è il mio primo modello e mi trovo un pò in difficoltà con la prima copertura dove ci sono delle curve molto pronunciate (a poppa e a prua).
Io sto provando ad adottare la tecnica di Virgiliomodellista di riempimento con pezzi di legno dolce lo spazio tra le ordinate, ma nelle zone dove le curve sono più pronunciate il lavoro mi viene uno schifo.

Caro Livio, il sistema da me consigliato è"Buono", ma lo devi adattare al momento, seguire manmano che lo metti in pratica quei piccoli ritocchi che ti necesitano per ottenere un buon risultato. Ovviamente nelle spiegazioni che ti ho dato in precedenza sono prive di questi accorgimenti in quanto imprevedibili, ma stai tranquillo e sicuro che non appena avrai preso la mano ti verrà tutto più facile.
Ed ora al caro Lello.
Stai facendo un ottimo lavoro, Usando il Tranciato, difficilmente reperibile non perchè non si trova ma perchè i "falegnami" non lo usano più, devi stare attento solo alla sventatura che potrebbe verificarsi in torsione o quando asciuga.
Ossia tu bagni il listello (di tranciato) e questo, messo in opera, quando sciuga e tira "potrebbe" sventarsi (succede molto raramente ... a me è successo 2 volte).
Comunque un gran bel lavoro!
Ciao a Tutti!

bentrovato Virgilio!!!
Signori ho da porvi un quesito:

presto mi ristroverò a fare i conti con i fori della chidatura del fasciame e mi si prospettano te possibilità
1- riempire il foro con un tondino di ottone (come ho notato fanno molti modellisti d'arsenale). Ipotesi dall'effetto più bello, ma assolutamente meno realistica.
2- riempire il foro con punte di stuzzicadenti. ipotesi molto più vicina alla realtà (in quanto i chiodi di rame venivano "tappati" con del legno). usando la colla però si rischia di non poter tingere bene successivamente e l'effetto visivo potrebbe non essere felice.
3- riempire il foro a con dello stucco a pennello e carteggiare leggermente. ipotesi più pratica e dall'effetto realistico, ma lontana anni luce dalla realtà e da far rabbividire i modellisti d'arsenale.

Che ne pensate???

Le teste visibili d'ottone a me non piacciono molto nei modelli in ammiragliato.

Io proverei con degli stuzzicadenti e userei una siringa con l'ago per "sporcare" di colla l'interno del foro prima di batterci sopra la punta dello stuzzicadenti.Se vuoi un'ago finissimo prendi le siringhe da insulina.

Non ho esperienza diretta con i modellini ma l'ho già fatto con un mobile che ho risistemato e sono riuscito a non "sporcare" con la colla (vinavil). Ammetto però che i fori da tappare erano di chiodini più grossi di quelli che vuoi tappare tu.

Avevo anche provato con lo stucco ma il risultato non mi era piaciuto perché il mordente veniva assorbito dallo stucco in modo diverso dal legno e il risultato non mi era piaciuto. Ho quindi optato per delle piccole scheggette dello stesso legno che avevo ottenuto con il taglierino da parti non in vista del mobile.
Non ridere di me però!

Livio

TOCK! TOCK!
..... Permesso ????
Signori, perchè non colorare i chiodini ???
C'è il modo di farlo, io uso questo sistema per anticare i cannoni.
Basta mettere dell'anilina ad Alcool in un piccolo recipiente (metallico) quanto basta a coprire i chiodini, poi stando attenti a non bruciare casa, dar fuoco ed attendere che tutto l'acool sia finito.
Vedrete che i chiodini saranno bruniti ed invecchiati.
Logicamente il colore dovrete farlo voi, io per i cannoni uso del colore noce, ma c'è la possibilità che venga un colore sul verde scuro, il quel caso basta aggiungere un pizzico di rosso mogano ed il gioco è fatto.
Altri hanno usato del lucido da scarpe, ma si rischia di sporcare ed ingrassare tutto il lavoro.
Fate Vobis!

Buongiorno liv e virgilio,

grazie dei consigli, farò delle prove nel fine settimana per valutare gli effetti. Liv l'idea della siringa è buona... (e chi ride)
Virgilio, la tua mi intriga molto, ma creod che la userò per brunire tutto il resto, perchè con i chiodi ho il problema delle teste da levigare, che mostrerebbero successivamente l'ottone "vivo", in quanto se lascio le teste sarebbero troppo grossi da vedere.

Meno male che arriva il fine settimana, così posso dare una bella dose di lavoro al mio BRIG.

PS ieri ho acquistato uyn accessorio per il mio mini drill, si tratta di una lama dentata a disco (spessore 6/10), con correlata guida (31 eurini)....taglia il tranciato da 2mm come il burro ed ho cominciato già a tagliarci i listelli (ed a rifilare quelli che avevo già tagliato con il taglierino), costruendo una guida. Posterò delle foto del marchingegno, ma non prima di lunedì...

Se vi avanza un po di tempo da dedicare al modellismo praticato fatemelo sapere....è un po che ne cerco :-)

Ciao Steve, bentrovato

che intendi??? non ho afferreto!

Ciao Lello,sono sempre qui anche posto poco,intendevo dire che se vi avanza del tempo daregalarmi per praticare modellismo di farmelo sapere ,sono un mesetto che nn riesco a fare nulla io...

Ahhhhhh, scusa ma sono un pò tordo! A proposito di tempo Steve, molta gente mi dice "ma quanto tempo ci perdi?" oppure "ma dove lo trovi il tempo'". Penso prima di tutto che non sia tempo perso e poi che si lavora dalla mattina alla sera ed un minimo di tempo per le cose che ci piaccioni è il minimo che ci tocca!! ma questo lo possiamo capire solo noi che abbiamo questa passione.

Saluti e RIMETTITI A LAVORARE!!!

Steve ha scritto:Ciao Lello,sono sempre qui anche posto poco,intendevo dire che se vi avanza del tempo daregalarmi per praticare modellismo di farmelo sapere ,sono un mesetto che nn riesco a fare nulla io...

Ciao Steve!
Che vuoi fare ???
modello nuovo ???
Parla se posso Volentieri, ma come sai ho solo trittici, i particolari devi cercarteli.
Ciao

Ciao Virgilio,no macche' nuovo modello,
mi piacerebbe almeno trovare del tempo per finire il cantiere aperto
e poi dedicarmi completamente alla USS,MA QUESTO PIU' AVANTI!!
Saluti a tutti
Steve

Bentrovati,

un piccolo accenno al nuovo attrezzo:
posizionato in questo modo ho trovato la soluzione ideale per ottenere i listelli direttamente dal tranciato da 2mm (tutti uguali)








Vi posso dire che il noce tanganika e l'acero li riesce a tagliare perfettamente!!! oggi proverò il rovere, che vorrei usare per il pinte (visto che non ho trovato il teak).

IMPORTANTISSIMO:
1- non fatevi ingananre dalle dimensioni del disco....da maneggiare con molta cautela (ed il mio pollice ne sa già qualcosa!!)
2 - è fondamentale tenere la squadretta e la lama perfettamente paralleli, altrimenti il taglio va in contrasto e la lama si blocca

saluti