Lancia Armata 1803 - Kit Panart (Jack.Aubrey) *** Terminato ***

Continuiamo in questo messaggio il discorso interrotto nel mio ultimo di ieri. Questo terminava con l'immagine di un secchio in corso di costruzione ove era stato applicato il primo strato di listelli, incollati sullo stampo protetto dal nastro isolante.

Una volta che la colla si è completamente asciugata, si era poi provveduto a levigare il cilindro per smussare gli spigoli tra un listello e l'altro. A questo punto ho applicato il secondo "fasciame" utilizzando listelli di faggio spessi 0,8 mm. Questi listelli sono incollati sopra quelli pre-esistenti in ramin e qui è indifferente la colla vinilica o il ciano-acrilato. Dipende se uno ha fretta oppure meno. L'operazione è in tutto e per tutto analoga alla prima "passata" già descritta.

Quindi una volta terminata questa attività e a colla asciutta sono passato a levigare ancora i nuovi listelli. Questa volta ho pure livellato i due fondi, portando tutti i listelli alla stessa lunghezza e pareggiandoli ben bene tra di loro (nel secchio della foto 01 quest'ultimo lavoro non è ancora stato eseguito).

Solo dopo aver rifinito ben bene la forma del secchio ho provveduto a rimuovere la carta stagnola dalla parte del disco più largo e premendo leggermente dalla parte più stretta del secchio ho fatto uscire lo stampo di balsa. Invece la maggior parte della carta stagnola e del nastro adesivo è rimasta attaccata all'interno del secchio.

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Con delicatezzo ho quindi rimosso il nastro adesivo dal secchio. Questa operazione è resa possibile, comunque se eseguita con delicatezza, dal fatto che la colla vinilica non ha una presa forte sul nastro adesivo ed è quindi sufficente una pinzetta e un pò di malizia per rimuovere completamente il nastro.

E questo mostrato nella foto 02 è il risultato dopo questa operazione . . Da una parte lo stampo, riutilizzabile un domani per fare un secchio simile e il secchio a destra.

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Ho successivamente ritagliato un disco in compensatino della corretta misura come fondo è l'ho incollato in posizione . .

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Qui ci sono altri due secchi nei quali ho eseguito anche un ulteriore fasciame interno sempre di faggio dello 0.8 di spessore. I due secchi mostrati sono i due più grossi e mi è sembrato opportuno uno spessore maggiorato: 0,8 + 0,5 + 0,8 = 2,1 che in scala 1/16 significa 336 mm. Uno spessore credo plausibile per dei mastelli da lavoro di 56 e 52 cm. di diametro.

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Ovviamente i secchi ed i mastelli non sono finiti qui, ma lo scopo del mio intervento non è quello di mostrare i particolari finiti ma di illustrare il processo costruttivo utilizzato. Ovviamente nei prossimi giorni mostrerò anche il lavoro terminato, ma è un lavoro ancora tutto da fare . .

Un cordiale arrivederci, Jack.Aubrey.

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Ciao Sergio, ottimo lavoro come sempre, certo che se dovessi vedere la lancia e i secchi separatamente credo che riconoscerei la mano nel planking ....per quel che mi riguarda un piacere per gli occhi ...
Una cosa, mi sbaglio se questa procedura ( dei secchi intendo ) mi porta alla memoria un nostro conoscente russo ?
Bruno

Ciao Jack ho avuto modo di vedere come hai costruito i secchi è un bel sistema ho visto anche come li realizza matiz e devo dire che il risultato finale è veramente ottimo per entrambi complimenti

Girovagando per il forum mi sono deliziato con questo passo passo.
Che dire, rimango esterefatto dal modo con cui realizzi le tue Opere,
e questa lancia armata è un vero capolavoro.
Non ti nascondo che spesso prendo spunti dai tuoi lavori.
Grazie.
Nostromo61

Ringrazio tutti e tre per il gradimento mostrato a questo metodo di costruire dei semplici oggetti come secchi. In particolare devo ricordare che il nostro unimatrix ha visto giusto su dove ho scopiazzato questo sistema: Alexej Baranov. Lui l'ha usato per fare scafi e scialuppe mentre io mi sono limitato a mastelli e secchi.
Pur se molti in Italia non reputano granchè il buon Baranov, è per me sempre e comunque un punto di riferimento per queste tecniche costruttive. La sua conoscenza dell'inglese e del francese non è all'altezza delle sue capacità modellistiche ma le sue spiegazioni per immagini sono sempre state più chiare di mille racconti, specialmente di quelli mai scritti da personaggi di livello equivalente in Italia. A ciascuno il suo. Jack.Aubrey

Settimana poco produttiva dal punto di vista modellistico a causa di impegni su altri fronti, ma comunque qualcosina sono riuscito a fare. Per prima cosa ho colorato in rosso l'interno dei secchi e in giallo ocra l'interno dei mastelli, usando colori acrilici. Ho poi colorato in nero il fondo di tutti i pezzi, anche se potevano andare anche in color legno.

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Successivamente mi sono cimentato con la preparazione dei cerchi di ferro che tengono insieme i secchi e i mastelli.
Come materiale ho utilizzato una scatoletta di alimenti per gatti in alluminio. La parte interna della lattina è bianca smaltata mentre quella esterna è in alluminio dorato.

Con una forbice ho ritagliato la lattina ottenendo sulla sua circonferenza una bella striscia alta un paio di centimetri. La cosa non è per nulla difficile in quanto lo spessore dell'alluminio e molto limitato e si riesce a tagliarlo benissimo. Una volta ottenuto il prodotto base ho provveduto a ritagliare il tutto a striscette di circa 1,5 millimetri di altezza.

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Passaggio quindi alla seconda fase dell'operazione, cioè l'incollaggio sui pezzi. Qui è d'obbligo l'utilizzo della colla al ciano-acrilato del tipo in gel. Dopo aver segnato sul secchio con una matita la linea di riferimento sopra cui incollare la striscia ho applicato sulla linea alcuni puntini di gel per una lunghezza di circa 1,5 cm. Ho quindi posizionato la striscia e dopo alcuni secondi questa era incollata e puntata correttamente.

A questo punto il più era fatto. E' stato sufficente applicare la colla su tutta la circonferenza e incollare la rimanente parte della scriscia metallica seguendo la linea sottostante. Sulla giunzione ho applicato per un paio di minuti un morsetto per tenere a posto il tutto in tutta sicurezza. Con uno straccio ho poi ripulito i punti ove la colla era fuoriuscita. Quest'ultima operazione è stata resa possibile grazie al formato in gel della colla che è più lento ad asciugare e addirittura lentissimo se non si stende come film. Se fosse stata liquida questa sarebbe asciugata quasi istantaneamente. Credo che tutti conosciate le caratteristiche d'uso di questa colla per cui non mi dilungo su questo aspetto "tecnico".

Purtroppo non ho ancora finito perchè sul più bello ho dovuto interrompere il lavoro e non l'ho ancora ripreso . .

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Ciao Jack, un trucchetto con la ciano... mettine una quantità limitata su di un pezzo di domopack, poi con uno stuzzicadenti ne prendi una minima quantità e la posizioni, lavorerari meglio e più pulito. Il domopack perchè su quella plastica la ciano impiega molto ad asciugare, tutto qui.
Bruno

Ciao Jack. Ho visto tutto il tuo lavoro dall'inizio sino a questo ultimo passaggio.
Mi complimento vivamente con te per tutti i lavori che esegui.
Siccome ho in cantiere il tuo stesso modello, coglierò l'occasione per rubare molte ma molte idee.
Ti auguro una buona giornata.
Antonio.

Siamo quasi alla fine della costruzione dei secchi e mastelli . .

Terminata l'installazione di tutti i cerchi metallici come descritto in precedenza, le novità di oggi sono la verniciatura con nero opaco degli stessi.

Il processo si è articolato in sette fasi:

1) mascheratura con nastro adesivo (nastro isolante) delle aree da non verniciare. Visto le piccole dimensioni ho dovuto ritagliare delle scriscie di circa 3-4 millimetri di altezza non essendo possibile l'uso del nastro ad altezza intera;
2) prima mano di vernice acrilica nera;
3) attesa di circa un'oretta, quindi seconda mano sempre con la stessa vernice;
4) grattando la grafite di una matita sulla carta abrasiva fine ho preparato della polvere di grafite; questa è stata poi passata dopo circa 30 minuti dalla seconda mano sui cerchi in modo da simulare il ferro brunito;
5) rimozione della mascheratura il giorno successivo;
6) applicazione di una mano di fissativo trasparente a spruzzo (bomboletta) per fissare la polvere di grafite;
7) una mano di trasparente opaco come finitura (ancora da dare).

Ora rimangono solo da predisporre i manici. Essi sono costituiti da una corda annodata tra due fori che verranno eseguiti sulla sporgenza superiore dei mastelli e dei secchi. Un cordiale saluto. jack.Aubrey

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Ciao Jack ma hai usato un aerografo a controllo numerico sono fatti veramente bene naturalmente sul cnc sto scherzando è che sei troppo bravo a realizzare i particolari ciao

Questa settimana è stata abbastanza produttiva. Siccome la prossima settimana mi vedrà impegnato in altre attività come l'imbiancatura del salone a casa e lavori di facchinaggio per liberare la casa di mia mamma che ho recentemente venduto e avrò quindi ben poche possibilità di progredire, ho deciso di concentrare diversi lavoretti nella settimana appena trascorsa e ho quindi alcune novità ma sopratutto nuove esperienze da presentarvi.

Ma procediamo con ordine. Per prima cosa vediamo la conclusione del discorso iniziato tempo fa sui secchi e mastelli. Qui sotto ho inserito le ultime due immagini di questi elementi (giuro che sono le ultime) dove potete vedere l'ultimo tassello mancante: i manici.

Le istruzioni prescrivevano questi particolari eseguiti in corda. Ne ho provato uno ma non mi piaceva: la corda non assumeva una postura che mi soddisfacesse e quindi ho fatto di testa mia. Con un tondino di ottone crudo ho preparato i manici come sono quelli dei secchi in commercio oggi, leggermente più larghi in modo che una volta inseriti nel foro per effetto della pressione non fuoriescono. Poi mi sono detto che lasciati così in metallo si potevano migliorare ed allora ho preso ago e filo e li ho ricoperti completamente con del cordoncino fine nero, come per simulare un rivestimento in corda (tipo quello sulla cicala delle ancore) che nell'intenzione dovrebbe favorire l'impugnatura del secchio. Un lavoro abbastanza lungo e noioso dal quale sono uscito distrutto come conseguenza di un'attività manuale alla quale i muscoli delle mie dita non erano assolutamente abituati e quindi su questo particolare NON SONO DISPOSTO ad accettare critiche (scherzo ma provatevi . . ). E con questo metto la parola fine ai secchi . .

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Qui invece sono mostrate due botti. Nulla di particolare. Le botti sono in legno tornito e con evidenziato in rilievo i cerchi. Ho fortemente pensato di listellare, in nome di un maggior realismo, la parte esterna ma mi obbligava a far scomparire i cerchi in rilievo. Quindi avrei dovuto rifarli e così via come per i secchi. Necessario troppo tempo . . Allora ho pensato di simulare il fasciame con una matita ma non veniva bene. Idea scartata . . Quindi quello che sotto vedete è il minimo che uno potesse fare per questi particolari, nulla di più e nulla di meno.

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Continua nel prossimo messaggio . . saluti. Jack.

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ottime realizzazioni resto in attesa dei nuovi progressi buona imbiancata

Ed ora passiamo ad altri particolari costruiti in questa settimana: si tratta delle due colubrine brandeggiabili a mano piazzate nella zona prossima alla poppa sulle due fiancate e delle palle di cannone. In più c'è un altro pezzo che dovrebbe essere l'estremità di un mezzo marinaio ancora tutto da costruire.

I pezzi sono presentati nelle prime due immagini. In realtà quello che voglio raccontarvi in questo messaggio non è come ho costruito i cannoncini o le palle di cannone, ma il loro processo di brunitura. Essa è stata realmente un'esperienza molto istruttiva per me, essendo tra l'altro la prima volta.

Ma, anche qui andiamo con ordine.

PALLE DI CANNONE: Si tratta di sfere in acciaio per cuscinetti a sfere. Sono di due misure, mm. 3 per i cannonicini brandeggiabili e 5,5 per il cannone su affusto. Sono sfere perfette e questo particolare le rendono da questo punto di vista il meglio che si possa trovare sul mercato. A suo tempo inserii un commento in un'altra discussione chiedendomi/vi se le sfere di acciaio si potevano brunire e le risposte erano state poco incoraggianti. Invece . .

Sono andato in un'armeria e ho acquistato un brunitore per armi (sembra sia una pratica comune per i cacciatori e altri trattare le loro armi, a fronte di graffi, con questi prodotti). Ho preparato la miscela a base di una parte di brunitore e tre parti di acqua.

I pezzi da brunire andrebbero sgrassati in modo accurato con un solvente ma io ho utilizzato il detersivo per stoviglie, acqua caldissima e spugna. Ovviamente ho lasciato il tutto in ammollo nel detergente per una quindicina di minuti. Una volta sciacquati li ho poi immersi nel liquido brunitore.

Dopo un paio di minuti le sfere, da argentee sono virate al nero canna di fucile e dopo quattro/cinque minuti le ho estratte con una pinzetta e le ho sciaquate sotto acqua corrente. Il risultato lo potete vedere nelle due foto: a me sembra semplicemente perfetto.

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CANNONCINI BRANDEGGIABILI: anche questi due elementi erano fortemente prelavorati. Essi consistono di quattro pezzi in ottone: la canna tornita, un tondino di ottone diametro 2 da sagomare, un sfera che funge da impugnatura sempre in ottone e il fulcro che aggancia la canne e si infila nella struttura verticale di brandeggio. Questi pezzi erano già stati montati un paio di anni fa ed per incollarli avevo utilizzato l'Attack. Ho provveduto alla loro sgrassatura come per le palle di cannone e poi alla loro immersione nel liquido. Dopo un quarto d'ora il colore era cambiato di poco tanto da farmi pensare che questo brunitore per acciaio non funzionasse per l'ottone. Dopo una ventina di minuti ho ritirato i pezzi e lo ho sciacquati: per scoprire che il brunitore non aveva agito dove la colla Attack aveva sbavato. In quelle zone il colore non era cambiato per nulla. Quindi esperienza nunero uno decisamente negativa.

Una notte per ripensarci e il giorno dopo ho ripetuto la brunitura lasciando i pezzi in ammollo per ben tre ore. A questo punto erano veramente diventati scuri come le palle di cannone ma comunque il problema rimaneva dove c'era la colla e durante il risciacquo in molti punti la patina di ossido si lavava via lasciando il cannone tutto macchiato. Ancora un'esperienza negativa.

Altra notte di pensamento e la decisione drastica: ho smontato totalmente i cannoncini e con il trapanino PROXXON armato con una spazzola per metalli ho lucidato tutte le parti brunite, rimuovendo l'ossidazione presente e anche (almeno questa era la mia speranza) la colla. Ennesima sgrassatura ed immersione nel brunitore: Questa volta è bastata una mezz'ora per far virare il colore a quello che potete osservare nelle foto ma sopratutto la superficie era tutta uniforme, senza macchie. Esperimento riuscito.

Successivamente ho rimontato i pezzi sempre con l'Attack ed il risultato e ben visibile nelle foto. Mi piacerebbe imparare a saldare i pezzi di ottone. In questa settimana ho pure provato ma ho scoperto che non è roba per me: nonostante l'impegno e la buona volontà credo di essere totalmente negato per questo tipo di attività.

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Ed ora passiamo all'ultimo particolare. Vi ricordate il primo mastello ? Esso era destinato a contenere la gomena dell'ancora. Ho brunito anche l'ancora tanto per cambiare e l'ho terminata con gli altri particolari, tra i quali vorrei far notare la cicala rivestita di corda. Nel mastello la gomena è stata arrotolata e fissata con colla vinilica diluita con la parte terminale del cavo che fuoriesce per andare all'ancora.

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Onestamente non sono in grado di giudicare se questo particolare del cavo sia verosimile e conforme alle pratiche marinare del tempo, quindi mi sono attenuto strettamente alle istruzioni (poche) contenute nei piani costruttivi. Accetto commenti in proposito anche se difficilmente un particolare simile si trova su modelli di velieri.

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ciao jack.aubrey per quanto riguarda la brunitura hai ottenuto un ottimo risultato l' idea dell sfere da cuscinetto la rubero sicuramente per la saldatura dell'ottone non è cosi difficile io uso l'argentana un problema comune che penso si sia verificato a tutti che l'anno usata la prima volta e sicuramente quello che si dissaldasse un punto gia saldato cercando di saldare un pezzo vicino a questo si risolve portando a temperatura tutti i pezzi da saldare cercando di mantenerla il piu costante possibile poi col la bacchetta di argentana saldare nella parte superiore del pezzo l'argenta fluidificandosi a contatto del pezzo e con il cannello prcorrera da sola la filatura di unione dei pezzi , senza far sfreddare il pezzo spostarsi nella seconda parte e ripetere l'operazione la prima saldatura essendosi un po rapresa ragiungera il punto di fusione a una temperatura piu alta , tutti i pezzi l'ogicamente devono essere tutti preparati e bloccati nella posizione da saldare in modo che durante la saldatura non si muovano di solito si crea un perno da poter unire gia i pezzi ...................................prova anche questa e una esperienza da provare che ti dara un sacco di sodisfazioni

Un ringraziamento particolare a mauroatz sulle modalità di saldatura. E' sicuramente per me un capitolo tutto nuovo da scoprire e in un prossimo futuro, alla prima occasione seria, mi farò trovare ben pronto per questa nuova esperienza. Riguardo all'argentana ne avevo già sentito parlare dal mio amico Oreste.

A proposito oggi Oreste dovrebbe essere stato dimesso dall'ospedale dopo ben 4 mesi di degenza per le due fratture subite alla gamba che hanno ormai fatto fallire il progetto comune del Pinco Genovese.

Visto che dovrà rimanere ancora per un bel pò relegato in casa e sapendo che anche lui usa questo metodo per saldare l'ottone e il rame, vedrò di organizzare a sue spese delle sessioni di addestramento pratico sul sottoscritto.

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Ed ora presentiamo gli ultimi particolari costruiti nella settimana: i contenitori della riserva delle palle di cannone. Sono molto semplici, in pratica come se fossero delle casse, molto robuste visto il peso che dovevano sostenere, dotate di manico, dove sono contenute delle palle di cannone. Esse costituiscono la riservetta iniziale di munizioni. le altre in questo modello sono contenute in mastelli.

Qui sotto due immagini di questi particolari. La loro realizzazione non ha presentato problemi degni di menzione.

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Un cordiale arrivederci. Jack.Aubrey

Immagini in alta risoluzione:
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Complimenti un bel lavoro ,spiegazioni esaurienti e una pulizia del lavoro eccelente.
Ciao Carmine.

Di seguito una serie di quattro immagini del modello come si presenta con i particolari mostrati nei messaggi precedenti posizionati al suo interno. Se osservate attentamente potete notare anche due particolari di cui non ho scritto nulla: la bandiera, lasciata in piega per un paio di anni e la bussola, sempre in ottone brunito.

Se considerate anche che ci saranno anche i dieci remi ora appoggiati sul piedestallo, c'è un discreto affollamento di pezzi.

. . E mancano ancora gli utensili per ricaricare il cannone (scovoli, lanate, calcatoio, ecc).

Maggiori dettagli sono sicuramente visibili nelle immagini in alta risoluzione.

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Come avrete avuto modo di notare il cannone principale, che è stato montato molto tempo fa, non è stato brunito e, per quanto abbia ormai una bella patina ossidata, non ha il colore dei cannoncini. Sto seriamente consideranto l'ipotesi di smontarlo (sperando che sia possibile, visto la mia fissazione sulla robustezza), di lucidarlo con l'utensile PROXXON e di sottoporlo allo stesso processo di brunitura degli altri pezzi.

Immagini in alta risoluzione:
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Ciao Jack complimenti sei pazzesco troppo bravo ma c'è un ma anch'io concordo con te nello smontare il cannone centrale perchè se ti soffermi a guardare l'insieme mi da l'impressione che vada per la sua strada e non si amalgama bene con il resto scusami ma è quello che mi ha trasmesso a guardare le ultime foto che hai messo ciao a presto

Hai perfettamente ragione, anche io mi sono accorto che ormai ha un aspetto anomalo rispetto al resto del modello. Questa settimana sono impegnato ad imbiancare ma sarà la prima cosa che farò quando riprenderò il lavoro sul modello, sperando di non provocare incidenti nello smontaggio. Comunque dovrebbe essere un'operazione abbastanza semplice. Saluti. Jack.

Dalle foto vedo che hai i fermi sugli orecchioni, a meno che tu non abbia passato la corda di rinculo dentro a qualche occhiello sulal culatta del cannone, non dovresti avere soverchie difficoltà a smontare la canna.
O sbaglio?

Ciao e buone pennellate,
Modì.-

jack.aubrey ha scritto:
Come avrete avuto modo di notare il cannone principale, che è stato montato molto tempo fa, non è stato brunito e, per quanto abbia ormai una bella patina ossidata, non ha il colore dei cannoncini. Sto seriamente consideranto l'ipotesi di smontarlo (sperando che sia possibile, visto la mia fissazione sulla robustezza), di lucidarlo con l'utensile PROXXON e di sottoporlo allo stesso processo di brunitura degli altri pezzi.

Qualche giorno fa scrivevo quanto sopra citato riguardo al cannone principale. Questa settimana ho avuto da fare per imbiancare a casa mia la sala e l'anticamera e non ho potuto dedicare molto tempo al modellismo, ma sabato pomeriggio mi sono messo in azione per tentare di smontare il cannone dal suo affusto. La cosa è stata abbastanza semplice, pensavo peggio e così sono riuscito ad avere il cannone libero per la brunitura.

Sempre con lo stesso utensile (spazzola per ferro montata sul minitrapano PROXXON) ho pulito il cannone dalla patina di ossido e da eventuali tracce di colla ciano e poi l'ho immerso nella soluzione del brunitore. E' stato necessario lasciare il pezzo per mezz'ora nella soluzione, quindi lo sciacquata sotto acqua corrente. Ho comunque constatato che il colore non era uguale agli altri cannoni già bruniti e quindi ho ripetuto l'operazione di brunitura per un'altra mezz'oretta. Questa volta il colore era perfetto.

Ora mi rimane di trovare il tempo questa settimana per rimontarlo e quindi proseguire con l'installazione della vela. Qui sotto due immagini del cannone brunito.

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Un cordiale arrivederci, Jack.

Immagini ingrandite:
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Ciao Jack ottimo lavoro mi piace molto anche a me ,peccato che hai dovuto lavorare io ed il capo ti aspettavamo alla fiera ciao alla prossima

Finalmente, a cinque anni di distanza dall'inizio di questo modello che risale più o meno al mese di marzo 2006, posso mettere la parola fine a questo cantiere . .

Ovviamente non ci ho messo cinque anni per costruire questo modello, esso è stato per molto tempo in disparte quasi dimenticato, ma alla fine sono finalmente arrivato in porto. E' stato il risultato di una mia ben precisa volontà di chiudere almeno un cantiere, visto che da quell'anno, il 2006, non ho fatto altro che aprirne di nuovi senza mai chiudere alcunchè.

Settimana prossima il modello verrà imballato nella sua teca costruita di recente e partirà con destinazione Verona, dove il 19 e 20 Marzo avrà luogo il 7° Model Expo Italy. Sarà esposto nello stand dell'Associazione Modellistica Magellano.

Qui sotto vi allego alcune immagini del modello finito, anche se, a onor del vero, mancano ancora un paio di particolari che a causa di impegni di trasloco non sarò in grado di preparare per la data dell'esposizione. Come avrete modo di notare, il modello contiene già una miriade di particolari e credo che in pochi noteranno l'assenza di questi particolari mancanti. Appena avrò chiuso con i problemi di trasloco, li costruirò in modo che venga chiusa definitivamente la storia di questo modello.

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Nei prossimi messaggi, che, tempo permettendo, vedrò di pubblicare al più presto, inserirò un discreto numero di altre fotografie che riprendono la lancia da tutte le posizioni previste dal kamasutra e altri testi sacri. Per ora vi lascio e vi porgo i miei migliori saluti. Jack.

Immagini di grande dimensione:
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Ciao Jack
Ti rinnovo i miei complimenti ,vedo le spingarde legate ,finalmente o capito a cosa servono quei due pioli,perche' dai disegni non si capisce (per me ).
Ciao Carmine.

Carmine ha scritto: . . finalmente o capito a cosa servono quei due pioli, perche' dai disegni non si capisce . .

Ciao Carmine; non sono sicuro che servissero per quello scopo, è stata una mia interpretazione visto che come scalmi per i remi mi sembravano un pò fuori posto. Ho pensato che durante la navigazione avessero la necessità di fissare queste canne che altrimenti potevano ruotare ovunque con conseguente ronpimento di maroni all'equipaggio.

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seguito . .

Sono stati rimossi i remi per permettere di osservare altri particolari altrimenti coperti da quest'ultimi.

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continua . .

Immagini di grande dimensione:
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